Захист занурювального насоса
1. Електричний
(1) Час від часу перевіряйте робочу напругу та постійний струм занурювального насоса. Трифазна напруга, виміряна манометром води, повинна бути в основному уніфікована, і вона повинна бути 340 ~ 420в. Трифазний струм постійного струму, виміряний амперметром постійного струму затискача, повинен бути в основному уніфікованим, і він повинен бути 0,5 ~ 1 разів більше додаткового струму постійного струму.
(2) Регулярно переглядайте термостійкість занурювального насоса на землю. Після 4 ~ 6 годин аномальної роботи зупиніть машину і виміряйте ізоляційну стійкість обмотки двигуна до землі меггером, яка повинна бути більше 0,5 м Ω. Для занурювальних насосів, які були поза службою протягом короткого часу, такий огляд також повинен бути зроблений перед використанням.
(3) Перед запуском машини перевірте, чи є різкість теплового реле та інших операцій монтажу щита ненормальними.
(4) Перевірте кабель на наявність пошкоджень. Що стосується масла зануреного занурювального електричного насоса, зверніть увагу на пошкодження витоку масла електричного насоса в трубоізоляційну ізоляційну гуму.
2. Над машиною
(1) Час від часу переглядайте стан торцевого ущільнення занурювального насоса. Відкрийте гвинт масляного отвору і відпустіть велику кількість масла. Якщо масло містить вологу, вкажіть, що ущільнення верхнього шліфувального блоку (або нижнього шліфувального блоку) має протікання води. Замініть ущільнювальну коробку і вийдіть з нового замороженого масла. Якщо в масляному отворі не вистачає масла або якість масла погана, залийте маслом (No5 або No10 механічним маслом, швейним маслом або трансформаторним маслом) або замініть його новим маслом.
(2) Для занурювального насоса з новим або заміненим шліфувальним блоком ущільнювальна вилка зів'ялої води повертається після 50 годин роботи, а витік масла (води) підлягає перегляду. Якщо< 5ml,="" the="" sealing="" deformity="" shall="" be="" indicated,="" and="" it="" can="" be="" used="" continuously.="" if="">5 мл, ущільнювальна вилка повинна бути затягнута після зливу масла (води), а другий огляд повинен бути проведений після 50 годин безперервної роботи. Якщо вона все ще > 5м1, вказується проблема герметизації. Для використовуваного занурювального насоса сума розкриття інформації переглядається один раз на місяць, яка повинна бути менше 25 мл, і може використовуватися безперервно після зливу.
(3) Перевірте вібраційний стан двигуна водяного насоса, і синхронна швидкість двигуна становить N0 = 3000r / хв, 1500r / хв, 1000r / хв і 750r / хв, щоб переконатися, що відповідне значення вібрації δ ≤0,06 мм、0,1 мм、0,13 мм、0,16 мм。
(4) Регулярно переглядайте стан підшипника занурювального насоса. Перевірте, чи не вистачає підшипнику масла, чи є запущене внутрішнє кільце або зовнішнє кільце, і чи потрібно замінити підшипник підшипника заповненого водою електричного насоса раз на рік).
3. Інше вище
(1) Завжди перевіряйте, чи блокується кришка водопровідної сітки занурювального насоса бур'янами та брудом, а також чи рана робочого колеса.
(2) Занурювальний насос, який не є непотрібним за короткий час, повинен бути висунутий на поверхню порту, очищений і висушений, а потім поміщений вертикально в сухе і провітрюване приміщення для зберігання.
(3) Після того, як занурювальний насос працював протягом 1 ~ 2 років, витягування ядра двигуна повинно продовжувати переглядатися і очищати. Якщо є бруд, занурте мотор в 0,2% розчин мильної порошку Haiou TX-10 або 105, розігрійте його приблизно до 100 °C і перемішайте розчин, щоб уповільнити розчин бруду. Після того, як бруд видаляється на 1 ~ 2Н, розробіть і маринуйте його водопровідною водою низького тиску, видаліть водяні намистини, і просушіть його в печі при високій температурі.
3、 Обслуговування занурювального насоса
1. Поширені несправності, причини і рішення занурювального електричного насоса
2. Перемотування обмотки ротора двигуна
(1) З метою запобігання або зменшення нечутливого обертання поворотного повороту, викликаного помилкою розбирання, перед складанням двигуна відзначте стик між переднім і заднім кінцями і підставою акумулятором і розберіть його таким, яким він є після обрізки.
(2) При знятті обмотки зверніть увагу на покриття залізного сердечника, щоб запобігти деформації та зсуву кремнієвої пластини, а також появі кутових задирок зубів щілини. Кращими кроками видалення є: спочатку виріжте котушку з одного кінця діагональними плоскогубцями, а потім витягніть її на іншому кінці плоскогубцями.
(3) Звивиста форма повинна бути виготовлена відповідно до необхідного розміру для намотування котушки, щоб забезпечити зовнішній просвіт кінця обмотки та вставку котушки в щілину.
(4) Для вбудовування дроту повинен бути прийнятий "тривимірний метод", тобто після вбудовування однієї фази повинна бути вбудована інша фаза, щоб зробити кінцеву форму "тривимірною": зверніть увагу при вбудовуванні: (1) положення перших двох котушок "підйомної ручки" має бути доцільним для забезпечення того, щоб ядро ротора не було подряпане при вбудовуванні інших котушок; (2) Використовуйте менше писаниної дошки при малюванні нижньої котушки, щоб уникнути пошкодження ізоляції котушки; (3) Міжфазний ізоляційний папір повинен бути вставлений на місце, а двофазні котушки повинні бути широкими і залишатися; (4) Для масляних занурених і заповнених водою двигунів котушка в гнізді (включаючи кінець) не повинна ущільнюватися, так що масло (вода) може бути закріплено для розсіювання тепла для обмотки.
(5) Вирішення проблеми ізоляції суглобів. Зніміть оболонку і покриття на з'єднанні, а номінальний шар фарби і оксидний шар мідного дроту зніміть; Потім продовжуйте паяння шляхом зрощування, і видаліть гострі кути, задирки і залишкову зварювальну рідину; Потім половина упаковки 2 шарів з поліетиленовою стрічкою, половина упаковки 6 шарів з бутиловою самоклеючою стрічкою, натягнутою приблизно в два рази (стик повинен бути обережним і безшовним), і спочатку половина шарів упаковки 2 з поліетиленовою клейкою стрічкою або клейкою клейкою стрічкою цезієвого волокна в якості механічного покриття.
(6) Тримайте брудним під час розбирання. Обережно відрегулюйте «обмежувальний гвинт» внизу, щоб гвинт вільно обертався, і затягніть гайку замикаючого гвинта. Встановіть торцеву кришку відповідно до початкового положення ущільнення, і будьте обережні, щоб не пошкодити гумове ущільнювальне кільце у внутрішньому отворі ущільнювальної коробки. Коли розібрана вся ущільнювальна коробка кузова, її можна тільки злегка заштовхнути, не стукаючи.
4、Спробуйте розібрати мотор
1) пневматична спроба. Використовуйте тиск повітря 2 кг / мм2, щоб перевірити, чи є гумове ущільнювальне кільце "O" на з'єднанні кожної повної машини та дві ущільнювальні кришки у всій коробці для герметизації тіла дихаючими. Після цього додайте механічне масло у високі і низькі кришки.
(2) Опір постійного струму. Значення опору кожної фазової обмотки ротора має бути в межах ± 2% від шкали похибки єдиного значення трифазного опору обмотки.
(3) Ізоляційна стійкість. Вона повинна бути > 5м Ω при нормальній температурі.
4) Механічний огляд. Коли електричний насос працює, тон кожного елемента повинен бути ненормальним.
(5) Спроба судноплавного судна. Корабельний постійний струм і корабельна втрата при додатковій напрузі майже такі ж, як у оригінального двигуна. Для рідко використовуваного занурювального електричного насоса потужністю 2,2 кВт, корабельний постійний струм становить 1,8 ~ 2,5А, а втрата корабля становить менше 0,5 кВт.
(6) Спроба завантаження. Після пробігу у воді протягом 4 годин підвищення температури мотора має становити ≤ 75 °C.
7) Спроба гальмування. Прив'яжіть робоче колесо і підключіть його до джерела живлення фазового обміну 100 В. Значення постійного струму кожної фази має бути в межах ± 10% від однакового значення трифазного постійного струму.
